Это к нам пришла ЗИМА?!

Повествование о заморских странах прерывается срочным выпуском новостей из центра страны.
Это ужас, товарищи. На термометре сегодня +8, солнца за день замечено не было. На работу я бежала под градом. И выходила с работы тоже, кстати. Маршрутка ехала со скоростью 20 км\час потому что просто ничего не видо было, дворники не справлялись с задачей.
Нда. Разверзлись, что называется, хляби небесные.
Но это у нас, приморских, только льет без остановки и барабанит по стеклам. А как там бедные северяне? Иерусалимцы?
По дороге на работу слушала в маршрутке выпуск новостей по радио, как сводки с фронтов: "Дороги в Иерусалим закрыты... Никто не может сказать точно когда их откроют... Периодически в городе случаются аварийные отключения электроэнергии... Школы и многие учреждения сегодня не работают..."
У нас курсируют полупустые маршрутки по городу. Раньше надо было с утра минут по 20 ждать чтобы втиснуться в какую-нибудь из них, а сегодня и на работу и с работы я ехала только в компании своих друзей-коллег. Наверное, нетанийцы решили коллективно пробойкотировать работу. Магазины тоже в связи с коротким днем и такой чудной погодой закрылись сегодня еще раньше обычного.

С фейсбука стащила фотографии, сделанные нашим знакомым. Он живет в Иерусалиме:

Представляете? Иерусалим!
А мы тем временем натягивем на себя все самое теплое сразу, включаем кондиционер на обогрев и пьем много горячего чаю. И временами глинтвейн.

Кстати, слышала, что  в Ришоне тоже снег? Катя, как вы там?

Бали: как я на три дня стала Робинзоном (часть вторая)

За окном какой-то беспредел. Холодно, дождь, ураганный ветер.
Надо бы дописать про Бали. Смешно, но периодически возникает чувство что все, что было месяц назад просто какой-то сон. Или как будто это не со мной было. Совершенно нереальные воспоминания о том что ночью было жарко, а после океана хотелось в прохладный душ! Эх, подкачала в этом году зима в Израиле. В прошлом, помнится, до самого Нового года было тепло и сухо....

Не буду вас утомлять длинными описаниями местности и своих приключений, уже и так очевидно, что я в неописуемом восторге от острова. Погрейтесь вместе со мной солнечными фотографиями! :)

 ....Утром я отправилась на соседний островок Чимбонган на скутере Оуэна в качестве пассажира. Скутер увы не был снабжен крюками для досок, и мне пришлось держать доску одной рукой. Рука чуть не отвалилась. Ехать оказалось долго. Мост был страшный. Но еще страшнее моста была та самая "горка", которую Оуэн упоминал. Наверх - это почти вертикально наверх! А вниз - там вообще что-то ужасное было, я предпочла не смотреть и зажмурилась.
Если на Лембонгане дороги есть, но плохие, то на Чимбонгане их просто нет. Очень живописно-аутентичная деревушка прямо в джунглях, тут тебе и водоросли разложены во дворах, гуляющие по дороге петухи и дети голышом... и все это на фоне  кокосовых и банановых зарослей вдоль дорог.
Оуэн привез меня на мыс островка, с обрыва которого открывался потрясающий вид. Было восемь утра, договорились что в час дня он меня заберет. Я тут же бросилась исследовать новое место. На самом обрыве, где он меня высадил, задом к джунглям расположен отель, состоящий из нескольких бунгало. Очень мило, я бы там пожила с удовольствием несколько дней.

У тех кто живет в отеле есть преимущество перед остальными смертными: они имеют выход к секретному споту и возможность постоянно на нем кататься. Нет, конечно такие приезжие как я тоже могут этим выходом воспользоваться, но, согласитесь, приятно жить там, а не приезжать покататься...  Я решила, что в следующий раз минимум неделю проведу на Лембонгане исключительно. Спотов тут немного, зато какие!
Осмотрела берег, спуск к нему, рифы. На берегу вынесены волнами обломки кораллов. Я насобирала там целый пакет и приволокла домой. Нигде таких цветов больше не видела: розовые, ярко-сиреневые, зеленые и молочно-белые. Выглядят как карамельки, а не кораллы.
Занимаясь собирательством, я добрела до большого камня на берегу. При моем приближении он начал шевелиться.... Все просто - камень был облеплен крабами.

Солнце стало подниматься выше и я полезла в воду. Заходить с берега на коралловом рифе очень сложно. Пальцами ног цеплялась за риф, выжидая когда пройдет волна которая норовила сбить с ног и опрокинуть. В перерывах между волнами можно было продвигаться дальше. И наконец стало достаточно глубоко для того чтобы лечь на доску и грести.
Отлив! Я поняла это не сразу, нда. Дошло до меня когда стало приливать. Я же первый раз в этом месте, откуда мне знать где должна быть кромка воды. Хотя по оголенному рифу можно было и догадаться... Самое удивительное что я не ободралась (к счастью!). Падала как-то аккуратно и бочком, падать было не страшно. А вот грести на лайн-ап - временами было не по себе. Когда гребешь, навтречу идет волна и должна она обрушиться как раз на мою бедовую голову. Чтобы этого избежать, доску либо притапливают и подныривают под гребень, либо переворачиваются вместе с доской, прикрываясь таким образом ею сверху. Я переворачивалась, потому что моя доска толстенькая и подныривать с ней тяжело. В момент переворота вжималась всем телом в доску - снизу, прямо под моей спиной всего в каких-то сантиметрах острый риф.
Но в тот день я ясно поняла почему серферы так любят рифовые споты, несмотря на их опасность. Это счастье, такое счастье там кататься! И я опять повизгивала и не верила своим глазам, не могла оторвать взгляд от профиля волны идеальной формы на фоне каменного обрыва и джунглей на берегу... Потрясающие чувства. Не устаю удивляться красоте этого мира!

Медитировала пока солнце не встало в зените: каталась, загорала, поедала взятые из дома фрукты, лазала по острову и открывала новые потрясающие виды, от которых дух захватывало:

Народу - ни-ко-го! Чувствовала себя настоящим Робинзоном и первооткрывателем. :)
Потом за мной приехал Оуэн и мы тронулись в обратный путь. Опять через эту, с позволения сказать, "горку" и деревянный мост. Тут уж я подготовилась и попросила остановиться чтобы сделать пару фото.

Местные за сбором водорослей

Мост 

Вид с "горки"

Когда доехали наконец до моего гостевого дома, я передумала торговаться о цене на доставку себя и доски туда и обратно. Уж очень впечатлила меня эта "горка" и мост. И втайне  порадовалась что не настояла на самостоятельной поездке на скутере на Чимбонган.
До вечера валяла дурака, бесконечно ела и наслаждалась видами с лежака свого отеля и ближайших варунгов:

А утром следующего дня, который увы был последний на этом чудесном островке, поехала снорклить. На Лембонгане есть несколько мест для снорклинга и дайвинга, они считаются одними из лучших в мире. Я не знаток, не могу ни подтвердить ни опровергнуть. Если не считать несколько любительских заныров с детской маской у нас на пляже, я вообще ни разу не снорклила. Это был организованный такой заныр. Набравшуюся стихийно группу повезли на катере к двум наиболее интересным точкам, быстро по месту проинструктировали и мы пошли нырять. Таких как я чайников было двое всего, остальные ребята - дайверы. Вот, как хотите.... посмотрела я на эти баллоны за спиной... на эти сложные трубки, какие-то специальные приборы для замеров глубины, утяжелители на поясе... Послушала объяснения инструктора в духе: "Такой знак - еще есть воздух, такой - воздуха мало, такой - срочно поднимайся!"... и мне даже страшно стало. Я люблю все новое, мне многое, если не все интересно, но вот нырять - нет, не стала бы. Самое страшное что может случиться  в моем понимании: когда падаешь с большой волны и она начинает тебя крутить, когда непонятно где дно а где поверхность воды... самое страшное это неизвестность - сколько еще будет держать? на сколько хватит воздуха?... успею ли вынырнуть?
И тут вот так ребята ныряют на внушительную такую глубину, а за спиной только эти баллончики, которые для меня например как-то несерьезно выглядят... мало ли что случится, а в этот момент над тобой - метры, метры воды...
Мои мысли полностью разделяла девушка-австралийка, которая как и я поехала нырять с маской.
На точках, куда нас привезли обычно обитают огромные скаты. Но именно в этот период они уплыли куда-то размножаться. :)
Поэтому скатов мы не видели, зато видели огромное количество разноцветных рыб всех форм и размеров, и кораллы! Тоже разных форм, цветов, размеров. Целый сад кораллов! На второй точке заныр был по ходу течения, это было здорово! Можно не усердствовать ластами, и вообще ничего не делать - паришь себе по течению, а под тобой уступами на глубину уходит риф, огромный рыбий город. И его жители снуют туда-сюда, парами-тройками, стаями, косяками. Красота!
Утром следующего дня я уезжала обратно на Бали. Общественная медленная лодка почему-то с Лембонгана была дешевле, чем из Санура. Я залезла на крышу и всю дорогу просидела там. Как только выплыли в океан, сбоку от лодки что-то мелькнуло, послышался тихий всплеск... и вдруг! Стая дельфинов! Параллельно нашей лодке прыгала и резвилась в воде стая дельфинов! Почему-то мне в такие моменты хочется плакать....


....И в заключение нашего выпуска - о погоде.:)
В ноябре на Бали начинается сезон дождей. Первые полторы недели дожди шли только по ночам и то далеко не каждую ночь. Потом периодически стало дождить днем. Но в целом таких дней набралось 4-5, не помню уже.
Тропический дождь начинается внезапно, льет сильно и также внезапно заканчивается.
В этом есть тоже своеобразная красота, но все же я не очень люблю дожди, поэтому в следующий раз лучше ехать в сухой сезон. :)
А выглядело это вот так:

 И через несколько минут после того как дождь кончился вот так:

Рисовые поля в Чангу

Вы удивитесь, но мне все еще есть что рассказать...

Бали: как я на три дня стала Робинзоном

...Мое ближайшее окружение подозревает о наличии у меня шила в жопе неугомонного характера. И я склонна согласиться. Ну скучно же сидеть на одном месте, разве нет? Тем более если ты ограничен во времени, пусть даже и тремя неделями.
Вторая неделя на Бали прошла как я уже писала под моим любимым девизом "Surf, eat, sleep, repeat" и это было прекрасно. Но хотелось чего-то еще. Хотелось побывать на рифовых спотах, например. На Бали они тоже есть, и немало. Но по определенным причинам доехать туда мы не могли.
В один из дней, когда мы лениво валялись на кутском пляже и загорали, ко мне подошел парень и попросил доску покататься. Я дала, предварительно уточнив умеет ли он кататься. Сказал - да, умею. Ну, ладно. Волны в тот день были плохие, ветер сильный (это был один-единственный день такой за все время нашего пребывания на острове). Почти никто не катался. Мы с Олей смотрели с берега поймает он что-то или нет. Не поймал. Вышел, поблагодарил, отдал доску.
Через какое-то время мы засобиралсь домой и я обнаружила, что на моей доске нет одного плавника! Хорошо, что парень этот все еще сидел на пляже. Подошла, стала спрашивать как же так вышло и что теперь мне делать?! Он удивился (нет, ну правда, это же надо было умудриться!), стал рассыпаться в извинениях и предложил оплатить новый плавник. Я немного успокоилась, подхватила доску и мы пошли вместе в магазин где я ее арендовала. Сдаваться. Пока хозяин магазина менял плавник, попутно уверяя что ничего страшного не произошло, мы с парнем разговорились. Звали его Дерен, был он родом из Южной Африки, и был он серфером и дайвером (все же больше дайвером, чем серфером). И стал он рассказывать что Куту не любит - слишком шумно, а потому завтра едет на остров Нуса Лембонган. И стал рассказывать о том как остров этот прекрасен, как там тихо и какой удивительной красоты там рифы и рифовые споты (!), и их обитатели - огромные скаты и миллионы разноцветных рыб... А еще бухты, лагуны, джунгли, мангровые леса и самобытные поселения балийцев.
Конечно воображение мое разыгралось, и я стала разузнавать подробности - как туда добраться, когда и откуда отчаливает лодка, на чем доехать до этой самой лодки? Дерен сказал что так как он едет завтра утром, то мы просто можем присоединиться к нему и все. Поделить стоимость такси на троих - всем выгодно будет. Мы записали телефон и разошлись.
Дома горячо обсуждали возможную поездку. Считали во сколько это может вылиться в индонезийских рупиях. Оля была настроена скептически. Я - решительно. До "отбоя" так ничего и не решили. Но утром я подскочила до рассвета: "Оля, я еду!" - "Ладно, хорошо, - легко согласилась она, - Я тебя дома подожду."
Я стала метаться по комнате, собирая вещи. Оля пихала мне в рюкзак фрукты "на дорогу", я натягивала на доску чехол, и одновременно пыталась дозвониться Дерену.
Из дома выбежала всклокоченная, с тяжеленным рюкзаком за плечами и с доской под мышкой. Деньги на телефоне закончились и пополнить было негде, в восемь мы должны были выехать из Куты, и я понятия не имела где находится отель Дерена с чарующим названием "Сука Бич Инн"*. Перепрыгивая через лужи (ночью был дождь) бегала по узким улочкам, обливалась потом и уже готова была взорваться - без десяти восемь!!! Балийцы - каждый первый причем! - радостно и уверенно подсказывали дорогу. И каждая версия отличалась от предыдущей. Вообще, у балийцев есть такая очаровательная черта: они обязательно подскажут вам дорогу, даже если понятия не имеют где это. У них видимо неприличным считается просто честно сказать "не знаю". Когда до нас с Олей это дошло была уже истрачена куча нервов и намотано много километров.
Наконец, я каким-то чудом отель этот нашла. Засунула верхнюю половину своего многострадального туловища в фонтан на входе, совместными усилиями запихнули мою доску в такси и тронулись. 
Кута - Санур, двадцать минут на такси, 11 шекелей с носа и мы в порту! Ну, порт - это конечно очень громко сказано. Очень. Просто такая себе пристань, от нее отходят раз в час общественные медленные и, что самое ценное, дешевые лодки, а так же дорогие крутые быстрые катера и яхты. Нам конечно нужен был билет на общественную лодку. Купили в кассе и пошли ждать отплытия на берегу. Стоимость билета - 22 шек.

Чей-то быстрый катер

Наша лодка

....поближе

Смешно - на вопрос в кассе в чем разница между общественной лодкой и яхтой или катером, кассир сказал: "Ну.... на лодке может быть небезопасно.... Она такая, знаете, старая и может развалиться по дороге." Пхи! Неумелая реклама быстрых катеров. Конечно, я ни капли не испугалась. И ни на секунду не подумала что может фиг с ними, с деньгами, и поехать на быстрой?
Кто-то на берегу проорал "Добро пожаловать на борт" и мы погрузились в лодку. Она была забита какими-то мешками с картошкой и фруктами, тюками, вязанками и корзинами. Пол - или как там правильно? - палуба немного топорщилась отошедшими досками, улыбалась выщербленными перекрытиями и облупившейся краской на бортах. Я только и могла на это все выдохнуть: "Здоровоооо!"
Тронулись. Плыть до Лембонгана от Санура 1,5 часа. Я безотрывно пялилась в дырку-окно на гладь океана, на то как боковые крюки-поплавки мерно опускаются  в воду, рождая кучу брызг и выныривают назад.

На самом деле я не успела заскучать, и вот уже на горизонте появился Лембонган.

Лодка подошла к берегу и я спрыгнула по колено в чистейшую бирюзовую воду. А в десяти метрах, прям на берегу - бунгало с соломеными крышами, белый крупный песок и слой кораллов. Я оглянулась на Дерена: "Спасибо, что сломал мою доску! Иначе бы я все это не увидела!"
На этом пути наши разошлись, Дерен пошел искать свой дайв-клуб, где его ждали друзья, а я - дешевый ночлег.

Глупая фотография, я знаю, но какой цвет воды! :)

Ночлег нашла быстро. Простенькая комната с ванной, горячая вода-душ-туалет есть, вентилятор под потолком и геконы по углам. Нормально, жить можно. Дешевле чем на Бали. Изначально хозяин хотел 29 шек. в день, сторговались на 23 шек.
Разгрузила рюкзак. Вот отчего, спрашивается, он был таким тяжелым?! Отчего? Я забыла решительно все, что можно было забыть: зарядку для телефона, зарядку для фотоаппарата, зубную пасту и даже расческу! Ну, что ж.... быть мне Робинзоном на этом острове.
Переоделась, подхватила доску и помчалась разведывать близлежащие споты.
Хотя нельзя конечно сказать чтоб они прям так уж близко были, нда.
Рифовый спот - это место в океане, где риф расположен не очень глубоко. Идущие к берегу небольшие волны спотыкаются об риф и резко становятся большими. Плюс такого спота в том, что волны имеют неизменный характер и форму, в отличие от бич-брейка*. То есть если сидеть на лайн-апе* в определенном месте, то точно известно в каком именно месте встанет приходящая волна, в какую сторону и с какой скоростью будет заламываться гребень и насколько пологой\резкой будет стенка волны.
Из минусов рифовых спотов: риф очень острый. Об него можно сильно ободраться, падая с волны. На отливе кататься на рифах может быть смертельно опасно.
Домик, в котором я сняла комнату, располагался на улице вдоль береговой линии. Такая можно сказать "набережная" Лембонгана. Каменная насыпь высотой метра два и на ее вершине узенькая улочка где-то с асфальтом -дцатилетней давности, где-то просто подогнаны булыжники по размеру, а где-то и вовсе песок. Домики и незамысловатые отельчики лепятся плотно друг к дружке и ступеньками выходят прям на эти вот булыжники, песок и остатки асфальта.
Вышла я из дома, огляделась, спросила у хозяина как мне добраться до спота.
"Да вот тут спустись... В воду заходи... и греби!" - и махнул неопределенно рукой вдаль. Я посмотрела вперед. Действительно метрах в 400-500 от берега можно было разглядеть обрушающиеся гребни волн. С берега волны казались просто детскими, несерьезными. Это вот это спот?!...
На соседнем домишке висела карта Лембонгана. Подошла, поизучала... Да, споты тоже обозначены. Этот конкретный называется "Playground" (детская площадка). Нда уж... Ухмыльнулась, спустилась к воде и погребла. Минут через десять упорной гребли продвинулась почти наполовину. С воды и поближе спот не казался уже таким несерьезным, волны вставали на нем ровные, метра полтора в высоту и идеальной формы. Я как завороженная смотрела на них, продолжая грести. Сбоку появилась моторная лодка, управлявший ею балиец мне крикнул:
- Садись, подвезу!
- У меня нет денег! - крикнула я в ответ
- Нет денег - нет проблем! Залезай!
Уже через пару минут я была на споте. Мелко, ух! Если слезть с доски и попробовать достать дно ногами то воды будет по грудь всего. Вода невероятно чистая, чистейшая вода! И вот идет волна... Несложная такая, читаемая. Разгребаюсь, прыгаю... вроде привычно еду вдоль волны... и все что может мой мозг воспроизводить в эту минуту, это изумленные: "Да ладно?! Это я?! Это со мной?! Это Я вижу???!!!" Потому что волна, она - как и сто раз до этого бывало - сбоку от меня, но! Это первый раз когда я вижу ее насквозь, она стеклянная, понимаете?! А под доской! Под! Моей! Доской! До самого дна прозрачная, кристально-чистая вода, разноцветный риф и рыбки разбегаются  в панике от тени моей доски! Волна была длинной, очень длинной. Но хорошо что она закончилась, потому что я могла бы умереть от разрыва сердца. Я впечатлительная. Каталась я там часа два. И на каждой волне - о, боги! - орала, мычала, не верила своим глазам и готова была плакать от восторга. К счастью, кроме меня на споте никого не было. Это тоже, кстати, заветная мечта любого серфера: идеальные волны и ни-ко-го с кем можно было бы их делить.
Когда выдохлась и успокоилась, решила двигать к берегу. Гребла долго - укаталась, устала. Выползла на берег, посидела чуток, передохнула и вприпрыжку мыться-переодеваться. Еще несколько часов до заката, надо исследовать остров! Ну, хотя бы часть.
Пошла вдоль берега от своего жилища к северной части острова. Поначалу фотоаппарат убирала в рюкзак. Потом поняла - пустое это, ни к чему. Пусть лучше на шее болтается, потому что хотелось фотографировать каждый шаг и поворот береговой линии.

Чем дальше шла, тем реже стали встречаться на берегу отели или гостевые дома по типу того где я остановилась. И все чаще - простые домишки простых островитян. На воде у берега обязательно лодки. Лодок много. У каждой семьи есть одна как минимум, у зажиточных - две, и одна из них с мотором. Лодки нужны для того чтоб доплыть до фермы водорослей. Такие фермы-посадки водорослей находятся метрах в пятистах от берега. Растут там, как вы уже догадались, мясистые зеленые водоросли которые балийцы собирают и потом сушат, раскладывая на тряпочки на берегу.

Водоросли 

Простые дома простых островитян

Про водоросли мне рассказал подросток, который перебирал сети на берегу. Балийцы вообще очень разговорчивые и отзывчивые. Казалось бы, шляется тут белая туристка, вопросы глупые задает, работать мешает. А не послать ли ее...? Нет, мальчик долго с усилием подбирал слова на английском, чтобы объяснить мне, темноте, для чего нужны сушеные водоросли. Во-первых они на продажу идут. Из них всякие кремы делают полезные. Во-вторых они идут в пищу. Из них варят супы, сушеные перетирают в порошок и добавляют при готовке - и вкусно и полезно.
Кстати, на острове я видела в магазинчике чипсы со вкусом... водорослей! Вот так.

Сумбурный и сбивчивый у меня получается рассказ, попытаюсь исправиться.
Итак, Нуса Лембонган - маленький островок, примерно пять километров в длину и полтора - в ширину. Да, да. На нем есть целых четрые улицы (!) и сколько там - ну, несколько десятков домов. И две школы. Машин на острове нет. Электричество - в некоторых домах и отелях от генераторов. Интернет - ха! Ну, я думаю, вы поняли. Телефон ловит не везде и не всегда.
В общем, мечта, а не остров!

Местные жители улыбчивы и приветливы. Нет такого, что вот например идете вы вдоль кромки воды по пляжу, а вам кто-то из местных навстречу и просто молча проходит. Ни за что. Обязательно улыбнется, спросит как дела, откуда ты и куда идешь. И откуда ты родом. У балийцев это самые главные вопросы. Я про балийцев еще обязательно напишу отдельный пост, обещаю. Сейчас не буду все в кучу валить, а то чувствую придется поделить на две части этот пост.
Так вот, нет такого чтоб балиец молча прошел, без вариантов. На Лембонгане это выражено еще ярче, чем на Бали. Видимо потому что остров очень маленький, деревенька в сущности. И я быстро привыкла к этому и улыбалась в ответ, здоровалась, отвечала на все вопросы. Мне вообще уютная деревенская жизнь очень импонирует. Я сама ведь родом из деревеньки. И я, осмелев, с удовольствием первая с улыбкой заводила разговор. Так привыкла, что через время когда встречала где-нибудь на пустыре собаку или корову, то из меня как-то само лезло: "Здравствуйте, как дела?"

Пообщавшись с подроском на тему водорослей, я двинулась дальше. На крылечке одного из бунгало сидели двое - мужчина и парнишка. Они мне крикнули как водится: "Привет-как дела-куда идешь?" Но я решила что ответить надо обстоятельно и мы разговорились. Меня интересовало, в частности, как добраться до островка Чимбонган, что на другой стороне Лембонгана и соединен с ним деревянным мостом. На карте я видела что там есть один-единственный спот, но судя по всему он прекрасен, потому что имеет название "Secret Point". Абы какие споты так не называют.
Оуэн (так звали балийца) сказал что это не проблема, он может меня отвезти на скутере.
"Или арендуй у меня скутер и езжай сама." - предложил он. Я вздохнула: "Я ездить не умею."
Он на меня вытаращил глаза: "Такая большая, и не умеешь???"
Поясню. У них дети лет с восьми за рулем. В школу все ездят на скутерах. Для Лембонгана это особенно актуально, школа на другой стороне острова, через горку. В принципе, скажете вы - полтора километра всего. Да, но в такую жару, да еще и в гору! А потом с горы....
Оуэн предложил меня тут же научить, во дворе вот этого самого отеля. Я недолго думала. Пара почти разбитых цветочных горшков и три насмерть перепуганные курицы - и я умею ездить на скутере. Я вдохновилась и возгордилась собой. Уже хотела арендовать это чудо техники и уже видела себя в мечтах лихо рассекающей на скутере, с примотанной к нему доской, через джунгли - трепещите, обезьяны!... Но Оуэн мечты мои оборвал неуверенным: "Знаешь, пожалуй не стоит тебе одной... Ты еще не очень хорошо водишь. А там горка такая.... сильно вверх, знаешь. А потом вниз. Лучше я тебя отвезу."
Я подумала и согласилась. Долго торговались, сошлись на 30 шек. в оба конца. Я сокрушалась про себя что дорого и решила - как вернусь, попробую сбить цену.
"А пока, - говорю, - покажи мне мангры!"

До мангрового леса от того отеля ехать было минут 10 всего. Почему-то я себе совсем по-другому представляла мангровые заросли. Они мне в моем воображении казались какими-то торчащими из воды типа хвоща растеньицами, через которые хоть и сложно, но можно пробраться. А на самом деле нет. Пробраться через них нельзя никак.
Это заросли, переплетения стволов и веток, воздушные корни и крона наверху. И вниз, в воду уходит все тоже самое минус крона.
И ти-ши-на. Никто громкий или мало-мальски голосистый в манграх не живет. Только безмолвные рыбы и моллюски в воде, а также бесшумные змеи на ветках... Рядом с зарослями прямо кожей чувствуется опасность. Тихо, так тихо... В жизни не слышала такой тишины.

Молодые мангры

Старые заросли

После возвращения с "экскурсии" я нашла уютный варунг на главной улице и поужинала с видом на закат. А после этого - спать, спать.
На Лембонгане мной был установлен абсолютный рекорд по режиму дня: я ела четыре раза в день и ложилась спать сразу после заката, часов в семь-половине восьмого. И то пару раз организм жалостливо пищал: "А давай спать до заката пойдем, а? Что мы там не видели?" Но я была непреклонна: "С ума сошел? Тут такие закаты! Заткнись и наслаждайся!"

...Совершенно очевидно, что даже три дня прожитые на Лембонгане я не могу уложить в один пост. И поэтому, как всегда -

....Продолжение следует!

*Сука - хорошо, замечательно (индонезийский)
*Бич-брейк - спот с песчанным дном
*Лайн-ап - место на споте, где сидят серферы в ожидании волны. Оттуда надо стартовать на волну.