Бали: как я на три дня стала Робинзоном

...Мое ближайшее окружение подозревает о наличии у меня шила в жопе неугомонного характера. И я склонна согласиться. Ну скучно же сидеть на одном месте, разве нет? Тем более если ты ограничен во времени, пусть даже и тремя неделями.
Вторая неделя на Бали прошла как я уже писала под моим любимым девизом "Surf, eat, sleep, repeat" и это было прекрасно. Но хотелось чего-то еще. Хотелось побывать на рифовых спотах, например. На Бали они тоже есть, и немало. Но по определенным причинам доехать туда мы не могли.
В один из дней, когда мы лениво валялись на кутском пляже и загорали, ко мне подошел парень и попросил доску покататься. Я дала, предварительно уточнив умеет ли он кататься. Сказал - да, умею. Ну, ладно. Волны в тот день были плохие, ветер сильный (это был один-единственный день такой за все время нашего пребывания на острове). Почти никто не катался. Мы с Олей смотрели с берега поймает он что-то или нет. Не поймал. Вышел, поблагодарил, отдал доску.
Через какое-то время мы засобиралсь домой и я обнаружила, что на моей доске нет одного плавника! Хорошо, что парень этот все еще сидел на пляже. Подошла, стала спрашивать как же так вышло и что теперь мне делать?! Он удивился (нет, ну правда, это же надо было умудриться!), стал рассыпаться в извинениях и предложил оплатить новый плавник. Я немного успокоилась, подхватила доску и мы пошли вместе в магазин где я ее арендовала. Сдаваться. Пока хозяин магазина менял плавник, попутно уверяя что ничего страшного не произошло, мы с парнем разговорились. Звали его Дерен, был он родом из Южной Африки, и был он серфером и дайвером (все же больше дайвером, чем серфером). И стал он рассказывать что Куту не любит - слишком шумно, а потому завтра едет на остров Нуса Лембонган. И стал рассказывать о том как остров этот прекрасен, как там тихо и какой удивительной красоты там рифы и рифовые споты (!), и их обитатели - огромные скаты и миллионы разноцветных рыб... А еще бухты, лагуны, джунгли, мангровые леса и самобытные поселения балийцев.
Конечно воображение мое разыгралось, и я стала разузнавать подробности - как туда добраться, когда и откуда отчаливает лодка, на чем доехать до этой самой лодки? Дерен сказал что так как он едет завтра утром, то мы просто можем присоединиться к нему и все. Поделить стоимость такси на троих - всем выгодно будет. Мы записали телефон и разошлись.
Дома горячо обсуждали возможную поездку. Считали во сколько это может вылиться в индонезийских рупиях. Оля была настроена скептически. Я - решительно. До "отбоя" так ничего и не решили. Но утром я подскочила до рассвета: "Оля, я еду!" - "Ладно, хорошо, - легко согласилась она, - Я тебя дома подожду."
Я стала метаться по комнате, собирая вещи. Оля пихала мне в рюкзак фрукты "на дорогу", я натягивала на доску чехол, и одновременно пыталась дозвониться Дерену.
Из дома выбежала всклокоченная, с тяжеленным рюкзаком за плечами и с доской под мышкой. Деньги на телефоне закончились и пополнить было негде, в восемь мы должны были выехать из Куты, и я понятия не имела где находится отель Дерена с чарующим названием "Сука Бич Инн"*. Перепрыгивая через лужи (ночью был дождь) бегала по узким улочкам, обливалась потом и уже готова была взорваться - без десяти восемь!!! Балийцы - каждый первый причем! - радостно и уверенно подсказывали дорогу. И каждая версия отличалась от предыдущей. Вообще, у балийцев есть такая очаровательная черта: они обязательно подскажут вам дорогу, даже если понятия не имеют где это. У них видимо неприличным считается просто честно сказать "не знаю". Когда до нас с Олей это дошло была уже истрачена куча нервов и намотано много километров.
Наконец, я каким-то чудом отель этот нашла. Засунула верхнюю половину своего многострадального туловища в фонтан на входе, совместными усилиями запихнули мою доску в такси и тронулись. 
Кута - Санур, двадцать минут на такси, 11 шекелей с носа и мы в порту! Ну, порт - это конечно очень громко сказано. Очень. Просто такая себе пристань, от нее отходят раз в час общественные медленные и, что самое ценное, дешевые лодки, а так же дорогие крутые быстрые катера и яхты. Нам конечно нужен был билет на общественную лодку. Купили в кассе и пошли ждать отплытия на берегу. Стоимость билета - 22 шек.

Чей-то быстрый катер

Наша лодка

....поближе

Смешно - на вопрос в кассе в чем разница между общественной лодкой и яхтой или катером, кассир сказал: "Ну.... на лодке может быть небезопасно.... Она такая, знаете, старая и может развалиться по дороге." Пхи! Неумелая реклама быстрых катеров. Конечно, я ни капли не испугалась. И ни на секунду не подумала что может фиг с ними, с деньгами, и поехать на быстрой?
Кто-то на берегу проорал "Добро пожаловать на борт" и мы погрузились в лодку. Она была забита какими-то мешками с картошкой и фруктами, тюками, вязанками и корзинами. Пол - или как там правильно? - палуба немного топорщилась отошедшими досками, улыбалась выщербленными перекрытиями и облупившейся краской на бортах. Я только и могла на это все выдохнуть: "Здоровоооо!"
Тронулись. Плыть до Лембонгана от Санура 1,5 часа. Я безотрывно пялилась в дырку-окно на гладь океана, на то как боковые крюки-поплавки мерно опускаются  в воду, рождая кучу брызг и выныривают назад.

На самом деле я не успела заскучать, и вот уже на горизонте появился Лембонган.

Лодка подошла к берегу и я спрыгнула по колено в чистейшую бирюзовую воду. А в десяти метрах, прям на берегу - бунгало с соломеными крышами, белый крупный песок и слой кораллов. Я оглянулась на Дерена: "Спасибо, что сломал мою доску! Иначе бы я все это не увидела!"
На этом пути наши разошлись, Дерен пошел искать свой дайв-клуб, где его ждали друзья, а я - дешевый ночлег.

Глупая фотография, я знаю, но какой цвет воды! :)

Ночлег нашла быстро. Простенькая комната с ванной, горячая вода-душ-туалет есть, вентилятор под потолком и геконы по углам. Нормально, жить можно. Дешевле чем на Бали. Изначально хозяин хотел 29 шек. в день, сторговались на 23 шек.
Разгрузила рюкзак. Вот отчего, спрашивается, он был таким тяжелым?! Отчего? Я забыла решительно все, что можно было забыть: зарядку для телефона, зарядку для фотоаппарата, зубную пасту и даже расческу! Ну, что ж.... быть мне Робинзоном на этом острове.
Переоделась, подхватила доску и помчалась разведывать близлежащие споты.
Хотя нельзя конечно сказать чтоб они прям так уж близко были, нда.
Рифовый спот - это место в океане, где риф расположен не очень глубоко. Идущие к берегу небольшие волны спотыкаются об риф и резко становятся большими. Плюс такого спота в том, что волны имеют неизменный характер и форму, в отличие от бич-брейка*. То есть если сидеть на лайн-апе* в определенном месте, то точно известно в каком именно месте встанет приходящая волна, в какую сторону и с какой скоростью будет заламываться гребень и насколько пологой\резкой будет стенка волны.
Из минусов рифовых спотов: риф очень острый. Об него можно сильно ободраться, падая с волны. На отливе кататься на рифах может быть смертельно опасно.
Домик, в котором я сняла комнату, располагался на улице вдоль береговой линии. Такая можно сказать "набережная" Лембонгана. Каменная насыпь высотой метра два и на ее вершине узенькая улочка где-то с асфальтом -дцатилетней давности, где-то просто подогнаны булыжники по размеру, а где-то и вовсе песок. Домики и незамысловатые отельчики лепятся плотно друг к дружке и ступеньками выходят прям на эти вот булыжники, песок и остатки асфальта.
Вышла я из дома, огляделась, спросила у хозяина как мне добраться до спота.
"Да вот тут спустись... В воду заходи... и греби!" - и махнул неопределенно рукой вдаль. Я посмотрела вперед. Действительно метрах в 400-500 от берега можно было разглядеть обрушающиеся гребни волн. С берега волны казались просто детскими, несерьезными. Это вот это спот?!...
На соседнем домишке висела карта Лембонгана. Подошла, поизучала... Да, споты тоже обозначены. Этот конкретный называется "Playground" (детская площадка). Нда уж... Ухмыльнулась, спустилась к воде и погребла. Минут через десять упорной гребли продвинулась почти наполовину. С воды и поближе спот не казался уже таким несерьезным, волны вставали на нем ровные, метра полтора в высоту и идеальной формы. Я как завороженная смотрела на них, продолжая грести. Сбоку появилась моторная лодка, управлявший ею балиец мне крикнул:
- Садись, подвезу!
- У меня нет денег! - крикнула я в ответ
- Нет денег - нет проблем! Залезай!
Уже через пару минут я была на споте. Мелко, ух! Если слезть с доски и попробовать достать дно ногами то воды будет по грудь всего. Вода невероятно чистая, чистейшая вода! И вот идет волна... Несложная такая, читаемая. Разгребаюсь, прыгаю... вроде привычно еду вдоль волны... и все что может мой мозг воспроизводить в эту минуту, это изумленные: "Да ладно?! Это я?! Это со мной?! Это Я вижу???!!!" Потому что волна, она - как и сто раз до этого бывало - сбоку от меня, но! Это первый раз когда я вижу ее насквозь, она стеклянная, понимаете?! А под доской! Под! Моей! Доской! До самого дна прозрачная, кристально-чистая вода, разноцветный риф и рыбки разбегаются  в панике от тени моей доски! Волна была длинной, очень длинной. Но хорошо что она закончилась, потому что я могла бы умереть от разрыва сердца. Я впечатлительная. Каталась я там часа два. И на каждой волне - о, боги! - орала, мычала, не верила своим глазам и готова была плакать от восторга. К счастью, кроме меня на споте никого не было. Это тоже, кстати, заветная мечта любого серфера: идеальные волны и ни-ко-го с кем можно было бы их делить.
Когда выдохлась и успокоилась, решила двигать к берегу. Гребла долго - укаталась, устала. Выползла на берег, посидела чуток, передохнула и вприпрыжку мыться-переодеваться. Еще несколько часов до заката, надо исследовать остров! Ну, хотя бы часть.
Пошла вдоль берега от своего жилища к северной части острова. Поначалу фотоаппарат убирала в рюкзак. Потом поняла - пустое это, ни к чему. Пусть лучше на шее болтается, потому что хотелось фотографировать каждый шаг и поворот береговой линии.

Чем дальше шла, тем реже стали встречаться на берегу отели или гостевые дома по типу того где я остановилась. И все чаще - простые домишки простых островитян. На воде у берега обязательно лодки. Лодок много. У каждой семьи есть одна как минимум, у зажиточных - две, и одна из них с мотором. Лодки нужны для того чтоб доплыть до фермы водорослей. Такие фермы-посадки водорослей находятся метрах в пятистах от берега. Растут там, как вы уже догадались, мясистые зеленые водоросли которые балийцы собирают и потом сушат, раскладывая на тряпочки на берегу.

Водоросли 

Простые дома простых островитян

Про водоросли мне рассказал подросток, который перебирал сети на берегу. Балийцы вообще очень разговорчивые и отзывчивые. Казалось бы, шляется тут белая туристка, вопросы глупые задает, работать мешает. А не послать ли ее...? Нет, мальчик долго с усилием подбирал слова на английском, чтобы объяснить мне, темноте, для чего нужны сушеные водоросли. Во-первых они на продажу идут. Из них всякие кремы делают полезные. Во-вторых они идут в пищу. Из них варят супы, сушеные перетирают в порошок и добавляют при готовке - и вкусно и полезно.
Кстати, на острове я видела в магазинчике чипсы со вкусом... водорослей! Вот так.

Сумбурный и сбивчивый у меня получается рассказ, попытаюсь исправиться.
Итак, Нуса Лембонган - маленький островок, примерно пять километров в длину и полтора - в ширину. Да, да. На нем есть целых четрые улицы (!) и сколько там - ну, несколько десятков домов. И две школы. Машин на острове нет. Электричество - в некоторых домах и отелях от генераторов. Интернет - ха! Ну, я думаю, вы поняли. Телефон ловит не везде и не всегда.
В общем, мечта, а не остров!

Местные жители улыбчивы и приветливы. Нет такого, что вот например идете вы вдоль кромки воды по пляжу, а вам кто-то из местных навстречу и просто молча проходит. Ни за что. Обязательно улыбнется, спросит как дела, откуда ты и куда идешь. И откуда ты родом. У балийцев это самые главные вопросы. Я про балийцев еще обязательно напишу отдельный пост, обещаю. Сейчас не буду все в кучу валить, а то чувствую придется поделить на две части этот пост.
Так вот, нет такого чтоб балиец молча прошел, без вариантов. На Лембонгане это выражено еще ярче, чем на Бали. Видимо потому что остров очень маленький, деревенька в сущности. И я быстро привыкла к этому и улыбалась в ответ, здоровалась, отвечала на все вопросы. Мне вообще уютная деревенская жизнь очень импонирует. Я сама ведь родом из деревеньки. И я, осмелев, с удовольствием первая с улыбкой заводила разговор. Так привыкла, что через время когда встречала где-нибудь на пустыре собаку или корову, то из меня как-то само лезло: "Здравствуйте, как дела?"

Пообщавшись с подроском на тему водорослей, я двинулась дальше. На крылечке одного из бунгало сидели двое - мужчина и парнишка. Они мне крикнули как водится: "Привет-как дела-куда идешь?" Но я решила что ответить надо обстоятельно и мы разговорились. Меня интересовало, в частности, как добраться до островка Чимбонган, что на другой стороне Лембонгана и соединен с ним деревянным мостом. На карте я видела что там есть один-единственный спот, но судя по всему он прекрасен, потому что имеет название "Secret Point". Абы какие споты так не называют.
Оуэн (так звали балийца) сказал что это не проблема, он может меня отвезти на скутере.
"Или арендуй у меня скутер и езжай сама." - предложил он. Я вздохнула: "Я ездить не умею."
Он на меня вытаращил глаза: "Такая большая, и не умеешь???"
Поясню. У них дети лет с восьми за рулем. В школу все ездят на скутерах. Для Лембонгана это особенно актуально, школа на другой стороне острова, через горку. В принципе, скажете вы - полтора километра всего. Да, но в такую жару, да еще и в гору! А потом с горы....
Оуэн предложил меня тут же научить, во дворе вот этого самого отеля. Я недолго думала. Пара почти разбитых цветочных горшков и три насмерть перепуганные курицы - и я умею ездить на скутере. Я вдохновилась и возгордилась собой. Уже хотела арендовать это чудо техники и уже видела себя в мечтах лихо рассекающей на скутере, с примотанной к нему доской, через джунгли - трепещите, обезьяны!... Но Оуэн мечты мои оборвал неуверенным: "Знаешь, пожалуй не стоит тебе одной... Ты еще не очень хорошо водишь. А там горка такая.... сильно вверх, знаешь. А потом вниз. Лучше я тебя отвезу."
Я подумала и согласилась. Долго торговались, сошлись на 30 шек. в оба конца. Я сокрушалась про себя что дорого и решила - как вернусь, попробую сбить цену.
"А пока, - говорю, - покажи мне мангры!"

До мангрового леса от того отеля ехать было минут 10 всего. Почему-то я себе совсем по-другому представляла мангровые заросли. Они мне в моем воображении казались какими-то торчащими из воды типа хвоща растеньицами, через которые хоть и сложно, но можно пробраться. А на самом деле нет. Пробраться через них нельзя никак.
Это заросли, переплетения стволов и веток, воздушные корни и крона наверху. И вниз, в воду уходит все тоже самое минус крона.
И ти-ши-на. Никто громкий или мало-мальски голосистый в манграх не живет. Только безмолвные рыбы и моллюски в воде, а также бесшумные змеи на ветках... Рядом с зарослями прямо кожей чувствуется опасность. Тихо, так тихо... В жизни не слышала такой тишины.

Молодые мангры

Старые заросли

После возвращения с "экскурсии" я нашла уютный варунг на главной улице и поужинала с видом на закат. А после этого - спать, спать.
На Лембонгане мной был установлен абсолютный рекорд по режиму дня: я ела четыре раза в день и ложилась спать сразу после заката, часов в семь-половине восьмого. И то пару раз организм жалостливо пищал: "А давай спать до заката пойдем, а? Что мы там не видели?" Но я была непреклонна: "С ума сошел? Тут такие закаты! Заткнись и наслаждайся!"

...Совершенно очевидно, что даже три дня прожитые на Лембонгане я не могу уложить в один пост. И поэтому, как всегда -

....Продолжение следует!

*Сука - хорошо, замечательно (индонезийский)
*Бич-брейк - спот с песчанным дном
*Лайн-ап - место на споте, где сидят серферы в ожидании волны. Оттуда надо стартовать на волну.